中國作家協會主管

楊獻平，河北沙河人。先后從軍于巴丹吉林沙漠和成都等地。作品見于《天涯》《人民文學》《北京文學》《江南》《芙蓉》《山花》等刊。主要作品有“巴丹吉林文學地理”系列《沙漠里的細水微光》《黃沙與綠洲之間》《沙漠的巴丹吉林》；“南太行文學地理”系列《生死故鄉》《南太行紀事》《作為故鄉的南太行》《故鄉慢慢明亮》；“成都筆記”系列《中年紀》《成都煙火日常》以及詩集和多部長、中短篇小說等。先后獲得全軍文藝優秀作品獎、首屆三毛散文獎一等獎、朱自清文學獎散文獎、第20屆百花文學獎散文獎、四川文學獎等。現居成都。

夏天的沙漠戈壁

落日恢宏，萬物悲壯。戈壁上洶涌的血似乎是真的，那動蕩的血，以凝固的方式，在大地上進行汪洋式的鋪排和陳列。其中意味頗深，我意識到，天地之間的任何光澤，包括它們在大地上的某些狀態、不同時刻當中變化的視覺顏色，都具有美化、提醒和昭示意義。

這是夏天，整個巴丹吉林沙漠又進入了安靜的焦躁狀態之中。相對于春秋冬，夏天的沙漠美好、睿智、仁慈，稀薄的植被紛紛站立，以飽滿的生命姿態粲然或剛勁地面對周遭萬物與世界。風暴在遠方或者某個無形之處被關死，不斷的風中也有了女性的溫柔氣息。而陽光如壯士斷腕，到處熾烈，如同無數的火紅箭矢，從高空直接飛馳而下，在戈壁沙漠的表面跳躍幾下，就把熾烈的溫度深入厚厚的沙層之中。

在沙漠白晝，似乎沒有什么敢于直視日光，戈壁沙漠上的一切事物，頭顱低垂，就連那些稀少的新疆白楊，也像是在接受審判或者深刻自省。鄰近的弱水河干涸了，春天的涓涓細水，在龐大的河道里消失，只留下它們曾經睡臥與行走的痕跡。

沙雞躲在沙蓬、駱駝草、梭梭和沙棗樹陰影中衣不遮體，翅膀發黏，尖嘴被頭顱壓在持續焦躁的沙土上。唯有蜥蜴和螞蟻不辭辛勞，依舊在寂靜沙漠上飛快奔竄，尋找獵物或把自己作為獵物。

夏天是世上所有沙漠戈壁的災難，抑或不斷加強自身深度的另一種方式。令人想到“反者道之動”“禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。”天地自有邏輯，在人看來可能不可思議，也只有大智若愚者，才能有所發現和覺悟。而夏天，祁連山鷹隼也極少來覓食，它們的黑色羽毛，承受不了如此猶如燒紅刀子一般的日光炙烤，只能在積雪的高處，將幼小的鹿、青羊和小牦牛作為獵殺對象。茫茫戈壁灘上，只有駱駝草才是唯一的覺醒者，它們枝葉稀疏，渾身長刺，像是遠古神獸的駱駝是它們的啃食者。

這也是一個奇妙世界，即便額濟納旗東風鎮古日乃牧場的牧人們，也都躲在了沙丘和禿山的陰影中，或躺在某一個巨大、鋪滿陰影的石頭上，不愿意肉身被日光燒灼。我也是。在巴丹吉林沙漠，我早已被曬得臉色焦黑、渾身枯燥，毛孔日復一日擴大，粗糙是高海拔與荒涼之地所有生命必須面對的“生理宿命”。有一年，我到南方某個城市去，熟悉的人說，你這黑的，即便到我們這里十年，估計也還是一個黑球蛋子。說完就笑。我則說，不用十年，也不要一年，只要半個月，我這“黑人”就會皮膚白皙，就是長得有些丑。他們又說，一白遮百丑。我又說，日光是天賜之物，在沙漠戈壁生活，至少不會得抑郁癥。

在沙漠戈壁，盡管有人會有腎病、皮膚病、胃病和其他疾病，抑郁癥和癌癥少見。我在附近的鼎新綠洲鄉村，看到許多白胡子老人，一個個的，很喜歡坐在日光的葡萄架下，或者在黃土版筑的房屋里睡覺。偶爾也會聽說，前些天某個老人去世了，無聲無息，在日光下坐著坐著，人就沒了。當地人說，那是太陽收走了他的靈魂。還有一些孩子，全身曬得猶如黑炭，油光發亮。遠看就像是一小堆秋天的黑樹葉。婦女更重視自己的容貌，日光越暴烈，她們越用各式頭巾，把自己頭臉包得嚴實。起初我不理解，她們解釋說，炎熱時包頭巾，人就會流汗，汗水也是濕氣和水分，頭發不會太臟。人可能真是氣候的產物，氣候改造人，也改造人的文化屬性。

夏天我一般不出門，即使工作，遠一點坐車，近就騎自行車，專找樹陰行走。沙漠中樹木極少，沙棗樹和紅柳因為長不高，還曲里拐彎，不順直，只能作為人蹲下或者坐著時候的庇護，而人卻不可能總蹲坐著，必須仰望天空，往更遠處走。即使戈壁沙漠的公路邊，也少見沙棗樹，最多的就是楊樹、柳樹，有些蔚然成林，有的則單獨長在田地和路邊。新疆楊高大粗壯，長勢也猛。柳樹也是。柳樹最喜歡水，如果水少了，也只會向四周擴張，而不能如楊樹一般，成為大漠戈壁之中的參天存在。

這里柳樹都被稱為左公柳。所謂左公，即清末重臣左宗棠。這個人的眼界、胸襟和軍政能力，顯然在曾國藩、李鴻章等人之上。其收復新疆伊犁之壯舉，對于今天的中國依舊至關重要。左宗棠豪言“衰年報國，心力交瘁，亦復何暇顧及。”以六十九歲高齡抬棺西征，終大獲全勝。這一戰之影響可謂深遠。《孟子·離婁》說，“愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之”。此言確也。今之河西走廊乃至新疆各地，一提起左宗棠，即使目不識丁之人也感佩不已。

在沙漠戈壁，自然優勝劣汰法則體現得更為直觀，莽蒼蒼鐵青色的戈壁及其邊緣，唯有駱駝草、梭梭、沙蓬、馬蘭、沙棗可以頑強成長，蘆葦、紅柳、胡楊則必須在河畔，方才茂盛，不會輕易枯干與寂滅。烈日持續剝燃大地的油脂，似乎兇殘匪徒，到處殺人放火，浩瀚無垠的戈壁大漠，沸騰著熊熊燃燒的熾烈氣浪，幻境和蜃境由此而生。這一奇異景象，諸多人有過描述。尤其是那些經歷過獨行沙漠的人，更是刻骨銘心。

我到巴丹吉林沙漠，聽說諸多故事，有些荒誕不經，有些令人沉重。其中也有關于海市蜃樓的。早年的一個老同事說，多年前，他們到大漠深處搜尋某試驗殘骸，雖然知道大致方位，但車輛深陷之后，只能借著鋼鐵的陰影乘涼，但日光對于沙土的唯一手段，就是不斷提煉其中散落的水分。這個過程，像極了沙里淘金，也像極了從骨頭里面榨取油脂。干渴難耐的時候，他們看到了一處海子，而且看起來不遠。

他說，不遠處有一片藍汪汪的水，太陽照在水上，水漬飛濺，像是蒙蒙細雨，那水漬卻是向上飛行的，看起來就像是一串串銀色珍珠，在被天空提煉。他建議幾個同事一起去。跟他一起的，也都是這片沙漠戈壁的初來乍到者，都以為他有經驗，說的都是真的。一個個脫下上衣，頂在頭上，向那片藍汪汪的水走。沙石燙得腳板如同熱油鍋里的雞蛋，有一種焦煳味道。但顧不得這些，一路向前，可走了很久，那片藍汪汪的海子還很遙遠，這時候，他渾身熱得焦灼、干裂，身體內的血液都好像被抽空。所幸的是，單位聯系不到他們之后，又派了幾臺車，沿著還沒有被風抹平的車轍找了過來。

那其實是一個幻境。根本不是海子，更沒水。無論他們走多遠，也在沙漠戈壁的表面找不到一滴水，甚至可能失蹤。這令人想起早年在羅布泊失蹤的彭加木。大漠戈壁的神秘性和深廣度，與汪洋大海異曲同工。我也曾經數次進入沙漠深處，但每次都沒走多遠。去得最多的，就是古日乃和額濟納旗達來呼布鎮。那些年，戈壁上沒有修公路，車子馳過，塵土狼煙，似乎古代一小股軍隊或幾個疲于奔命的盜馬賊。

古日乃是一片牧場，有數百位土爾扈特蒙古族人在其中生存，草場顯然已經很小了，駱駝、綿羊、驢子和駿馬依舊茁壯。面對駱駝這種奇形怪狀的動物，有一次我想騎上去照一張相，但一看它那個樣子，嚇得扭頭就跑。但我依舊贊美駱駝，沙漠是上天給予駱駝的獨立疆場和家園，駱駝也在始終堅守于此。這也體現了天地的仁慈，即有什么樣的環境，就有什么樣的生命。其中意味，細想起來，玄而又玄，妙不可言。

越是暴熱、干旱、風大，雨水和雪越少。夜晚的天空也是藍色的，群星在其上不斷排兵布陣，以玄秘方式昭示天宇的深不可測。我在傍晚出門，更多的人好像也是。落日之中的戈壁大漠，真像是李華《吊古戰場文》描述的那樣，“尸踣巨港之岸，血滿長城之窟……鳥無聲兮山寂寂，夜正長兮風淅淅。魂魄結兮天沉沉，鬼神聚兮云冪冪”。將自己的肉身放置在熱度正在不斷衰減的落日之中，針扎的熱還在，但可以明顯感覺到它變弱的速度，就像慢慢熄滅的火焰，也像風中暗暗變涼的開水。

落日如同一個超能量的鋼鐵高爐，光暈變得血紅，照在戈壁大漠之上，使得整個空曠之地，就像一面巨大的凹凸鏡子，沙丘如斑點，卵石和粗沙鋪展的戈壁似乎一面停泊在巍峨高山陰影下的湖泊，黝黑、發紅，還有些紫和白。附近被楊樹包圍的村莊漆黑如墨，外墻的白色也變得暗淡。唯有晚歸的白綿羊、在草甸之中被韁繩牽困的馬和驢子，借助落日之光，身影被拉長，變得更為雄壯、高大，也有了神獸的意味。

我一個人離開人居之所，避開柏油馬路，踏上戈壁灘，腳下依舊灼熱不堪，而整個氛圍顯得寂靜，沙沙響聲好像空谷之音。于落日之中離群遠走，感覺總是悲壯莫名，不由得想起失敗的將軍、孤獨的朝圣者、失散的旅客，以及末路的英雄，獨尋修行之地的信徒。而我只是一個佯裝悲壯、深情的詩人，在戈壁大漠落日之中，妄圖在這奇異的天地輝映的巨大幕帳與疆場上，找到一星半點的詩意，渴望用自己的肉身和內心，精神與靈魂與兩漢及隋唐、明清時期，在這一片大漠戈壁之上千里奔襲，于狼煙戰陣，短暫的宴飲之間賦詩的人們，能夠產生冥冥之中的感應和交流。

落日持續，它在慢慢退縮，戈壁大漠慢慢地恢復本來的顏色，落日的光芒一點點地收斂它給予大地的斑斕色彩，連同溫度，好像有計劃撤退的兇猛軍團，收斂了過于強烈殺意與征戰之心，然后在萬物不經意之間，忽然關閉給予大地和人間的無限燈盞。

沙漠的森林草原

七月，氣溫一再升高，以至于沙漠戈壁的表面氣溫達到40攝氏度。我奉命去古日乃牧場搞雙擁聯絡工作。一大早出發，太陽還在地平線上，像一枚半熟的雞蛋黃，輪廓不是很清晰，顏色紫紅而又嫣紅。戈壁上還有些黑夜的殘留，一如一層，好像不均勻的殘墨，貼著地表沉浸和消散。瀚海之地，素來沒有明確的道路，我們只能沿著牧人摩托車留下的痕跡，朝著既定方向進發。如此差事，我滿心歡喜。人和人之間的親近和互助，是這世上最美好的事情。我本人還特別喜歡和性格爽直的人打交道，而常年生活在巴丹吉林沙漠深處的土爾扈特蒙古族人，就很招人喜歡和尊敬。

三百多年前，這些土爾扈特蒙古族人從伏爾加河流域東歸，突破俄國女皇麾下軍隊和哥薩克聯軍的圍追堵截，回到祖國，一部分被康熙皇帝安置在伊犁河流域，還有一部分，回到額濟納。游牧文明是對農耕文明強有力的補充，兩者相映生輝。車子后面翻滾著一條白龍般的塵煙，我第一次感覺到，戈壁之遼闊并非人人可以想象，沙漠的早晨之美也不是每一個人都可以看到的。戈壁是一個天然的疆場，不論是人還是其他的生命生靈，置身其中，都需要強韌的肉身和耐受的精神。

早晨的沙漠一邊明亮一邊黑暗，明亮的一邊堆金流銀，光芒四射，好像堆滿了世上的奇珍異寶，也似乎是黑夜遺留在大地深處的秘密寶藏。黑的一邊，則令人想到人心的黑暗面和人性的某種不規則的形狀與深度。連續兩個小時，別說駕駛員，我都覺得疲累。由于地面坑洼不平，人在車上比在風暴驟起的汪洋大海上還要顛簸，幾乎每兩分鐘，我們都要從座位上彈起來，腦袋一次次猛撞車頂和車窗，盡管不甚疼痛，但身體不住搖晃，胃部翻江倒海，嘔吐感覺空前激烈。

太陽已經斜掛在碧藍幽深的空中，無數光芒如同燒紅了烙鐵，溫度升高，也在不斷地拍擊大地，坐在車里，感覺猶如悶罐，全身灼熱，開著空調，也汗流浹背。遠遠看到一片森然的綠意，來過多次的駕駛員說，那是一片森林，不過不是松樹，是梭梭木。十多年前，這里還有一支森林武警部隊值守。

沙漠之中，怎么會有森林。而森林，一定是蔚然蒼然且浩瀚的松樹林、白樺樹林或者其他雜木叢立的葳蕤之地，沙漠戈壁如此荒寒，連駱駝草都歪扭生長，如果有森林，那一定是海市蜃樓之類的幻境。

駕駛員說，這不用懷疑，確切地存在著，現在，那兒還有毀掉的房基痕跡，一會兒帶你去看看。說著話，車子就飛馳進了一片樹林里。梭梭木是沙生防風沙植物，除此之外，還有紅柳、沙棗、蘆葦等少數堪稱英雄的“孤勇者”。梭梭木是藜科梭，梭屬一級抗旱植物，樹皮灰白，平均高度2到4米左右，木質硬而脆，開花也結果，胞果呈黃褐色。

望著一大片泛著綠意的梭梭樹林，我心情激動，在沙漠戈壁，每一星點的綠色都令人驚艷和感恩。人在荒涼之地生活， 除了水和糧食之外，最重要的東西就是綠色了，哪怕是一根小草，駱駝皮毛上掛著的一小截荊棘條、一片胡楊或者沙棗葉子，也讓人覺得了一種發自內心的生機與希望。梭梭木的葉子和松針有些相像，只是稍微軟一些，看起來就像是刺猬身上的針刺。它們都生長在干燥的沙窩里，根部很深，否則，梭梭木就不會成活，它們從黑暗的地底汲取水分，往往只需要一點，就可以活下去。

每一棵梭梭木的根部圍堆著無數的焦白色的沙礫肉蓯蓉就生在梭梭木的根上，這種屬列當科瀕危物種，傳說是野馬精落地而成，李時珍《本草綱目》說，明代以前，肉蓯蓉以并州為最好，現在則只有內蒙古阿拉善和新疆部分地區生長。肉蓯蓉又稱大蕓、寸蕓、蓯蓉，蒙古語叫做查干告亞。我剛到巴丹吉林沙漠時，老同事人人用糧食酒泡蓯蓉，再加大棗和枸杞等。還玩笑說，你小子不能喝，喝了保準你一晚上睡不著。還有的說：“男的喝了，女的受不了。女的喝了，男的受不了。男女都喝了，床受不了。”他們的意思是，肉蓯蓉有滋陰壯陽作用，治五勞七傷，滋補男女《本草匯言》說：“肉蓯蓉，養命門，滋腎氣，補精血之藥也。男子丹元虛冷而陽道久沉，婦人沖任失調而陰氣不治，此乃平補之劑，溫而不熱，補而不峻，暖而不燥，滑而不泄，故有從容之名。”額濟納和金塔縣有人以采挖肉蓯蓉為生，數年下來，數量銳減，也和阿拉善發菜一般，成了瀕危物種。

為了生活，人們總是要攫取，之前的工具比較簡陋，現在各種鐵器都比較銳利，挖掘蓯蓉雖然耗時費力，但收益不菲。單位菜市場經常有人售賣新鮮或者已經晾干了的肉蓯蓉，買者蕓蕓。我也曾買來泡酒喝，但覺得沒有傳說中那般神奇。人們對于某些事物的夸張，目的是強調自己另外一些想法的超越性，無可厚非。當我深入肉蓯蓉產地，才覺得沙漠之中的任何事物，都被人們賦予了傳奇性。肉蓯蓉之外，還有鎖陽、鹽堿地中的甘草以及沙漠中的蝎子和毒蛇。據說，也有人用沙漠毒蛇和蝎子泡酒喝，記得斯文·赫定在他《亞洲腹地探險八年》一書中說，他一個名叫錢默滿的同事，他們于額濟納建立氣象站期間，就抓了沙漠里的毒蛇泡酒喝。

冒著烈日，向梭梭木森林深處行走，在一片凹地，看到一片舊了的房屋殘跡。駕駛員說這是當年森警駐扎的地方。那殘跡顯示，這里也曾有過一座類似四合院的房子，四周也還殘存著圍墻的地基，但已經被厚厚的白沙淹沒了。我想，這里要是有人看守，特別是阻止更多人來采挖肉蓯蓉，然后再利用地下水，擴大梭梭木的面積，那也是一件大好之事。可惜這茫茫戈壁，孤立的梭梭木，說是森林，其實也只有幾個平方千米大小而已。梭梭木樹林周邊，則是無邊的黑色戈壁，不遠處的沙漠以金黃或者焦白的色彩，與天空對峙。

出了梭梭樹森林，再向正北，臨近正午的熱讓人覺得全身都在干涸，身上的水分一點點地被剝離。再行幾十分鐘，看到隱隱的綠色。駕駛員說，古日乃快到了。說話間，眼前出現一片蘆葦蕩。我知道，有蘆葦蕩的地方，一定有水源，果不其然，原先的干戈壁換成了發黏的濕土地。蘆葦還沒有成年綿羊高，但很密集。一些空當處，可以看到淺淺的一汪水，躲在諸多的植物根部，頗有一種“清靜為天下正”的玄秘意味。再向前，是一蓬蓬的馬蓮草，或者叫芨芨草。有一些格桑花在其中開放。這就是古日乃牧場了。草種之單調和稀疏，想到那些牛羊和驢子，在此環境之中生存，著實令人心疼。

四周矗立大小不一的沙丘，在正午日光下，沙子顏色變得慘黃而白，白是表層，黃是內里。一座座沙丘，圍困了古日乃牧場。沙漠化正在日夜不停，對古日乃進行侵襲。再向前幾公里，可以看到一座沙丘，四周有一些芨芨草和紅柳灌木，由無數小石頭壘起來的敖包建在沙丘頂上，經幡飛揚。我讓駕駛員停車，站在敖包下面，躬身祈愿古日乃水草豐盛，六畜興旺。我也想到，一個地方美好了，就是全世界和全人類的美好。任何一個地方都不應當是孤立的。

繼續向北的路上，草場顯得寬大，但草種和密度令人唏噓。到達目的地，談了工作，吃手抓肉，我不勝酒力，但也喝了一點，而且就著歌聲，其中有生于額濟納的女中音歌唱家德德瑪的《雕花的馬鞍》《藍色的蒙古高原》《蒼天般的阿拉善》《美麗的草原我的家》等非常美妙而又蒼涼的歌曲，這樣的氛圍，不喝點酒，似乎過意不去。喝了之后，整個人就飛了起來，似乎身心和靈魂都變得輕盈了，好像天空的鷹隼及掉落的羽毛。記得馬可·波羅的游記也寫到額濟納（元朝在此設置亦集乃路），也寫到這里人們飼養的蘭獵隼，還有當時較為奇異的風俗等等。回程，我是睡著的，到梭梭森林處醒來，站在浩瀚的森林邊緣，任憑依舊暴烈的沙漠風吹動全身，瓦藍的天空一角堆著幾塊猶如駿馬和雄獅的云朵，它們在高天一動不動，地面上的陰影下，大致是有一些駱駝，還有微小的蜥蜴、黑螞蟻。暴烈的太陽斜著傲嬌的紅身子，站在西邊的天空，它的光芒依舊凌厲，我拿出車上所有的礦泉水，分別倒在了梭梭樹的根部。

海森楚魯

幾個月沒出營門，介于營區與農村之間的一片荒灘就消失不見了，取而代之的是一座嶄新城鎮，一條新的柏油道路貫通沙漠，再通往酒泉乃至新疆等地。此時，我才得知，附近的戈壁灘中，新近發現了一處神秘的地質遺跡，蒙古語叫海森楚魯，漢語則稱石頭城。據說是冰川時代遺跡。一位在蘭州工作的朋友帶朋友，趁五一長假來到這里，說要去看石頭城。

我和他們倆，向東南方向，即合黎山和龍首山悄然合攏相接的地方行進。位于戈壁當中的道路，雖不怎么寬闊，但也相對通暢，其中不少從事長途販運的物流大卡車，為了少走高速，省錢，便從高臺縣附近走這條路，然后再向南一百多公里到金塔、酒泉，上連霍高速或者312國道。

沙漠戈壁五月，炎熱已經開始壓頂、燒身了。毫無遮擋的烈日噴射密集火焰，烤得人滿身冒煙流油。此前，我曾經騎著自行車，到周邊溜達的時候，在夕陽之中突然看到沙堆背后的墳堆。它們早被流沙蕩平了，但痕跡還在。弱水河流域的民眾習慣于在清明和大年初五上墳祭祖，大致是逝者后人不絕，每次去上墳都會再次隆起的緣故，人沒了，墳堆還在。我覺得驚悚，那么多的墳堆，在落日的戈壁上縱橫排列的陣勢，極為震撼，也對其他后來者有著很強的威懾力。當時，我們只是騎著自行車，逃也似的跑遠，一路上，總覺得四周飄滿了各式各樣的幽靈，令人驚悚不安。

另一些地方，則有著一些民居和果園，都是當地人修建的。靠近弱水河一側，還有一家規模較大的制磚廠，再向東北幾百米，就是著名的弱水河。在巴丹吉林沙漠弱水河既是一個神奇的存在，也是生命之源。當我第一次看到這沙漠之中居然還有一條河流，雖然水流極為微弱，但河流乃是生命的福音。河邊有肩水金關、大灣城、地灣城等諸多的西漢時期的軍事遺址。斯坦因、斯文赫定、科茲洛夫、貝格曼、丁道衡、陳宗器等人曾在這里發現了大量的漢簡和西夏文物，是“居延漢簡”主要出土地。向南，則是一些村莊，一色黃土夯筑的合院，一直延綿到鼎新鎮的營盤村，再進入一片巨大戈壁。

強烈日光照得柏油路上水汪汪一片，坐在車上，可以明顯地聽到柏油與輪胎相互快速撕扯的聲響，像是傳說中的“裂帛”之聲。兩邊都是戈壁，坦蕩無際，無限延伸，表面上總是有小股的風，帶著白色塵土，群蛇一樣快速游蕩。大約十公里的樣子，向西南方向有一道岔路，下路基，便是一色戈壁，車輪軋出的道路彎曲著，深入一道溝壑。這便是龍首山與合黎山接壤處。快速向內，溝壑越來越寬闊，大約幾百米后，兩邊的山崖中，斷續出現一些巨大的石頭，嵌在眾多的粗沙之中，突兀而又令人驚愕。

粗沙和細沙，是構成沙漠的主體成分，最下層的可能是無數亂石和硬石山，可那些最小如面板大如石磨、房屋、火車頭的巨石，居然出現在這戈壁之中，簡直就是奇跡。很早之前，我就覺得這沙漠戈壁的最初，肯定是海底所在，否則，怎么會有如此之多的沙石呢？地殼運動之劇烈和壯觀，只有宇宙可見，人類只能依據某些遺存的跡象進行研究、判斷和猜想而已。下車，冒著烈日爬山，山的表層是風化了的黑色巖石，手一抓，就會簌簌而落，甚至成為細碎粉末。幾乎一爬三倒退，出了幾身熱汗，到山頂，張目再看，不遠的山坳里，堆滿了巨大的青色石頭，有的像飛鷹展翅、駿馬奮蹄，有的如巨龜仰首、飛鹿回頭，有的像是盤膝而坐的隱士，有的則像浣衣的婦女。

日光打在那些大小不一的巨石上，泛著金色的光芒，一顆顆的，像是密集群星。我驚嘆于如此地質勝景，也覺得，萬物在進化、覆滅和再生的時候，始終都保持了自己生前的那種獨特的姿勢，甚至，大自然中的每一個事物，哪怕是凝固不動的巖石，也都有著自我的象形的靈性。就像那些石頭，怎么會和其他動物，甚至人類那么相像的呢？其中，一定包含了某種玄機，而且是秘而不宣的。更神奇的是，在巨石之下，還有一眼泉水，猶如面盆，一泓清水不斷地翻滾著明凈的沙子向外溢出，清涼的水沿著石面和石頭的縫隙，不斷向下，在巨石的下方，形成了一個小水潭。

帶著全身熱汗，停車，跑過去，汗珠子雨滴一般滴落。我們三個坐在一塊巨石形成的陰涼之下，大口喘息，又仰著脖子猛灌礦泉水，不一會兒，就覺得有點冷了。西北的氣候大抵如此，在日光下熱得火燒火燎，聲嘶力竭，一旦到了樹陰下或者房間里，往往，汗水還沒停止，就開始覺得有些陰冷了。

巨石橫陳，在山間，形成了巨大石陣，令人想起英格蘭西南部的巨石陣，還有中國新疆阿爾泰的巨石山。我想到，大片的巨石在這里停留，是不是有它們特殊的用意呢？或者是自然本身的別出心裁的安排，不然的話，這茫茫大漠，到處都是粗沙和灰土，怎么會有一塊巨石，突兀地介入其中呢？愛默生在其《論自然》中說：“自然永遠不會顯得低俗平庸。即使最有智慧的人也無法洞察它所有的秘密，從而因發現它所有的完美而失去好奇心。自然永遠不會成為一個聰明的靈魂的玩偶。花兒、動物、群山，反映出他黃金年華的智慧，就像它們曾帶給他的童年那樣純樸的歡樂一樣。”

起身下山，熱烘烘的車上，空氣憋悶。但腦子里，仍舊被海森楚魯那些冰川時代留下的巨石充滿。地球真是神奇，它經歷了無數近似毀滅的自我革新，才變成了現在的樣子。人類是如何來到這個星球上的，是外來移民，還是自生物種，迄今為止的一切說法甚至科研成果都顯得力不從心，就像這些石頭，盡管我們都知道是冰川時代的遺物，可在冰川之前呢？這些石頭是怎么形成的？又是以怎樣的方式，穿越那么多次的地殼運動和物種滅絕與演進，來到現在的呢？

蒼莽光禿的龍首山猶如一條被剝去鱗甲的黃龍，橫亙在河西走廊北部，將沙漠戈壁擋在了額濟納洼地，巴丹吉林沙漠看起來更像是一個身懷六甲的婦女，持續在繁衍著風沙、綠洲和戈壁。在朝著高臺縣與張掖市的方向，有個地方名叫葦杭泉，這個名字也很詩意，而其中的詩意主要來自泉水和蘆葦。在沙漠戈壁，有水的地方，濕地、海子、泉水等等，就會滋生很多的蘆葦，蘆葦是濕地當中最為常見的植物，它們的根系發達，且有著頑強的生命力和極其茂密與豐饒的外表，即便周邊荒蕪得寸草不生，流沙堆涌，但若有一點水，蘆葦就會傲慢且頑強地生長其中，即使被流沙掩埋，它們也會不斷地舉起參差不齊的綠色手臂。

泉水清涼，水質發甜。我喝了一口，一股涼意直通脾胃。原本燥熱的身體，瞬間得到了恰如其分的“中和”。在泉邊，我忽然看到了整個天空，是那種深邃的藍、無際的藍、神秘的藍，甚至是殺人的藍，于小小泉水之中全部映現，無論從哪個角度看，整個天空，甚至浩大的宇宙都在其中包藏，不由得想起《易經》中“兌卦”，古人以澤為兌，真是太形象了。《易經·彖辭》說，“兌：亨。利貞。”“兌，剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。”這兌卦，兩澤相連，兩水交流，上下相和，團結一致，朋友相助，歡欣喜悅。如此解釋或說昭示，用意太過美好。我們三個頓時覺得一陣舒爽，從身體到靈魂，似乎無意中遭逢了一次重大的覺悟和覺醒一般。